Guides / Finitions
Choisir entre anodisation décorative et anodisation dure
21 septembre 2026 par la rédaction d'Alu CNC Parts / notre méthode de vérification (en anglais)
Presque toutes les pièces usinées en aluminium sont anodisées. Le choix se fait généralement entre deux spécifications de la MIL-A-8625 : le type II, revêtement décoratif et anticorrosion, et le type III, revêtement résistant à l’usure.
C’est la même chimie conduite dans des conditions différentes, et elle donne des pièces très différentes.
La comparaison qui compte
| Type II | Type III, anodisation dure | |
|---|---|---|
| Épaisseur typique | 5 à 25 µm | 25 à 50 µm, parfois plus |
| Dureté | Modérée | Très élevée, comparable à un acier trempé en surface |
| Couleur | Incolore ou teinte dans presque toutes les couleurs | Gris foncé à noir, les teintes paraissent ternes |
| Croissance dimensionnelle | Faible mais réelle | Importante, à prévoir dès la conception |
| Isolation électrique | Oui | Oui, meilleure |
| Résistance à la corrosion | Bonne | Bonne |
| Coût | Plus bas | Plus élevé, temps de traitement plus long |
| Usage typique | Boîtiers, panneaux, pièces visibles | Alésages, faces de glissement, surfaces d’usure |
Les deux modifient les dimensions de votre pièce
C’est la surprise la plus fréquente, et elle concerne les deux types. La couche d’oxyde croît à la fois dans le métal et vers l’extérieur, à peu près moitié-moitié. Une couche type II de 20 µm ajoute donc environ 10 µm sur chaque face, ce qui réduit un alésage d’environ 20 µm au diamètre.
Le type III à 50 µm ajoute environ 25 µm par face. C’est assez pour transformer un ajustement glissant en ajustement serré, et assez pour bloquer un filetage.
Le mécanisme complet, et ce qu’il faut écrire sur le plan, figurent dans le guide sur la croissance dimensionnelle. En bref : cotez l’élément après revêtement, ou masquez-le.
Des règles de conception que l’anodiseur appréciera
- Cassez toutes les arêtes extérieures. Un rayon minimum de 0.25 mm pour le type II. La couche ne se forme pas sur une arête vive, si bien qu’un angle vif finit trop mince, écaillé ou brûlé.
- Arrondissez les angles intérieurs. Le type III demande environ 0.75 mm minimum. Un angle intérieur vif concentre le courant et la couche croît de façon irrégulière.
- Masquez les filetages, ou taraudez après revêtement. Une anodisation dure de 50 µm dans un filetage M4 bloquera la vis.
- Prévoyez un point de contact. Les pièces sont suspendues à des montages qui les marquent au point de contact. Indiquez à l’anodiseur où la marque est autorisée, sinon il décidera pour vous.
L’alliage décide de l’aspect
La régularité de teinte du type II dépend fortement de l’alliage. Le 6061 et le 6082 prennent la teinte de façon homogène. Le 7075 ressort plus sombre et plus variable en raison de sa teneur en zinc et en cuivre. Les alliages de fonderie riches en silicium et la plaque coulée MIC-6 donnent un aspect irrégulier.
Si une pièce doit avoir une couleur précise et s’accorder avec autre chose, le choix de l’alliage fait partie de la spécification de finition, il n’en est pas séparé.
Ce qu’il faut écrire sur le plan
Une indication complète précise le type, la classe, l’épaisseur et la couleur :
ANODISATION SELON MIL-A-8625 TYPE II CLASSE 2, NOIR, 15 µm NOMINAL. MASQUER ALESAGE O20 H7 ET TOUS LES TROUS TARAUDES.
La classe 1 signifie non teinté, la classe 2 teinté. Indiquer l’épaisseur est important, car « anodisation » sans valeur peut désigner n’importe quoi entre 5 et 25 µm, et cette plage est plus large que ce que la plupart des ajustements peuvent absorber.
Si vous ne savez pas ce qu’il vous faut, décrivez ce que fait la pièce. Un atelier qui sait que la surface glisse contre quelque chose proposera le type III sans qu’on le lui demande, et un atelier qui sait que la pièce reste posée sur un bureau vous orientera vers le type II et vous fera faire des économies.
Sources
Les chiffres de ce guide sont vérifiés par rapport aux sources suivantes. Les valeurs publiées sont des plages typiques pour des éprouvettes, pas une garantie pour votre pièce.
Questions fréquentes
Le type III est-il toujours meilleur ?
Non. Il est plus épais, plus dur et plus cher, et il est presque toujours gris foncé à noir quel que soit le colorant utilisé. Si la pièce est décorative, si la couleur compte ou si les tolérances des éléments sont serrées, le type II est le bon choix et le type III serait un recul.
L'anodisation conduit-elle l'électricité ?
Non, c'est l'inverse. Les deux types sont des isolants électriques, et le type III en est un bon. Si une surface doit conduire le courant ou assurer une mise à la masse, elle doit être masquée, ou la pièce doit recevoir une conversion chimique à la place.
Peut-on décaper une anodisation et la refaire ?
Oui, chimiquement, et c'est courant lorsqu'un lot sort dans la mauvaise teinte. Chaque décapage enlève un peu de métal de base, si bien qu'une pièce décapée et réanodisée deux fois peut sortir de tolérance sur les éléments serrés.
Besoin d'un devis pour une pièce de ce type ?
Envoyez le plan ou des photos. Nous vous mettons en relation avec 3 ateliers au maximum et répondons sous 24 heures ouvrées.
Trouver un atelier